印度珠宝可以追溯到公元前五世纪，一定程度上是依靠自然环境的优势。

直到18世纪以前，印度都是全世界唯一的钻石生产地。戈尔康达矿区（Golconda）出产最高等级的钻石；而喀什米尔（Kashmir）出产最优质的蓝宝石；祖母绿则是从哥伦比亚经由葡萄牙统治下的果阿港口，通过商贸交流来到印度。

在莫卧儿王朝的传统中，珠宝是权威的证明，众多来自莫卧儿王朝的历史证言都可以表明统治者对于宝石格外重视。

法国探险家Jean-Baptiste 四百年前到达印度时发现了印度珠宝的魅力；

英国第一任驻印度莫卧儿王朝大使托马斯·罗伊（Thomas Roe）在给查理王子（日后的查理一世）的信件中亦提到当时莫卧儿皇帝对于珠宝的痴迷：“对他来说，与其佩戴这些珠宝，他更中意堆积珠宝。”

莫卧儿君王沙·贾汗手持着宝石，他的儿子坐在他的身边，准备接过父亲手上的珠宝。在印度这样重视传统的国度，“父传子继”向来有着重要意义，而将宝石作为礼物送给下一代更是神圣的仪式。对于他们来说，宝石不仅是财富的象征，更是历史的传承。

极致奢华的印度头饰

Jigha头饰，常作为印度和伊斯兰贵族男性的特本头巾（Turban）上的珠宝羽毛装饰。

这件Jigha源自1675-1725年，嵌有钻石、红宝石和祖母绿宝石，底部是珍珠制成的柄，在1673年被莫卧儿君王奥朗则布作为礼物赐给了他的将军。

Sarpech头巾装饰 （1800-1850 年），源自波斯的羽毛头饰Kalgi，在莫卧儿王朝期间，Kalgi发展成了完全用黄金和宝石制成的Sarpech。

Sarpech分为两部分，一部分是中间垂直的Jigha，另一部分是水平的带状Patti。Sarpech是贵族男子的流行头饰。

这件作品镶嵌钻石，支架上悬挂 10 颗尖晶石。

一枚镶嵌钻石的白金Jigha，它可能曾被地位崇高的大君穿戴过。

美好年代（Belle Époque）钻石Jigha，1907年，约在1935年经过重新设计。头巾镶嵌老式长方形和梨形切割钻石，采用18K金镶嵌，背面搭配羽状支架，下半部分可以拆卸并作为胸针佩戴。

1905年，卡普尔塔拉邦大君（Maharaja Jagatjit Singh of Kapurthala）在巴黎的一次出游期间，购得一件由法国古老尊贵的麦来瑞珠宝世家（Mellerio dits Meller）所制作的祖母绿钻石孔雀羽饰。

作为一位法国文化的杰出品鉴家，这位印度王公被孔雀样式的帽饰所深深吸引，而孔雀在印度文化至今仍是备受尊崇的鸟类。

此后，该羽饰还曾被这位印度王公的第五任妻子——西班牙知名弗拉门戈舞者阿尼塔·德尔加多（Anita Delgado）佩戴。两人邂逅时这位印度王公也在头巾处佩戴着麦来瑞珠宝。

钻石及珐琅羽饰，麦兰瑞，巴黎，约1905年卡普塔拉大君珍藏

鸟类珠宝展现真正的“贵气”

鸟类，特别是猎鹰，与莫卧儿王朝的王室有着密不可分的关系。猎鹰是最受亲王喜爱的动物，经常出现在莫卧儿时代的绘画作品中。

鸟类宝石作品和猎鹰装饰的器具在帝国统治下达到发展顶峰，镶嵌宝石的金鸟被视为重要的王室礼物。

镶嵌钻石和多种宝石的鸟形吊坠，搭配钻石、红宝石、祖母绿和珍珠，以及各色珐琅，十八世纪中后期制作

这一件来自海德拉巴的金质鹦鹉可以追溯到1775年至1825年，采用绿色珐琅装饰，饰以kundan工艺镶嵌的钻石、红宝石和祖母绿。眼睛由玛瑙制成。在穆斯林宫廷文化影响下，鸟类是为数不多的可以表达的主题之一。

镶嵌宝石的珐琅鹦鹉，约1775年-1825年制作。镶嵌钻石、红宝石和祖母绿，并在其喙上饰以祖母绿吊坠，底座具有类似的珠宝珐琅装饰。

印度王室的瑰丽宝藏

曾经，印度王室佩戴着最优质宝石的珠宝首饰。

帕提亚拉邦巴平德·辛格大君主的一幅标志性的佩戴珠宝的画像。珐琅金质怀表。背面为珐琅徽章，搭配白色珐琅表盘，18K金（英国及瑞士标记），表壳编号：34894，约1930年制作

海德拉巴尼扎姆项链（Nizam of Hyderabad Necklace ，十九世纪中后期制作）采用黄金镶嵌7颗三角形大钻石，采用kundan工艺将每颗钻石镂空镶嵌为叶子状。

正中央链接一颗三角形钻石吊坠，由12颗钻石围绕。 这件海德拉巴尼扎姆项链堪称印度王室珠宝的经典之作。

海德拉巴尼扎姆项链。钻石祖母绿珐琅项链。镶嵌三角形切割钻石、玫瑰形切割钻石、精雕祖母绿珠，配有绿色珐琅、黄金镶嵌，背面雕刻叶状图案，十九世纪后期制作

十九世纪中后期制作的祖母绿项链，镶嵌有七颗哥伦比亚祖母绿，黄金镶嵌，配以钻石。

由产自哥伦比亚的祖母绿，钻石和小颗珍珠组成的项链，十九世纪中后期制作

皇室尖晶石项链，当中包括著名的荣耀尖晶石（la’l-i jalali）指的就是当时的莫卧儿君王阿克巴大帝，制作与1607年左右。

皇室尖晶石项链印度北部尖晶石可追溯至公元1607-1608年，1754-1755年

象征荣誉与地位的珠宝器物

墨水瓶对于中世纪的伊斯兰国家具有十分重要的象征意义，是王室和政府地位的标志。

由于《古兰经》提到文字所具备的重要性，墨水瓶和笔盒在穆斯林文化中有很大的象征意义。笔盒是重要官员们才能拥有的珍贵物品，而王室使用的笔盒则代表着不断学习和巩固权威。

在莫卧儿王朝时期，帝王们将珠宝笔盒和墨水瓶视为至高荣誉的象征。

金笔盒和墨水瓶（1575年-1600），镶嵌钻石、红宝石和祖母绿。

镶嵌祖母绿、红宝石和钻石的金质笔盒和墨水瓶，墨水瓶下方刻有一只神鸟（hamsa）。16世纪后期制作

1790年至1810年坦加布尔（Tanjore）或迈索尔（Mysore）制作的匕首，这把匕首的金质手柄生动塑造了Yali（印度神话生物），一种狮首神兽，常见于印度南部的建筑设计中，采用了kundan工艺镶嵌盘形切割钻石、凸形红宝石和祖母绿。

Kundan是一种印度独有的金属工艺，珠宝工匠可以通过这项技艺在金属、石头和其他材料上镶嵌宝石。

嵌宝石金质柄匕首。这一Yali造型的手柄镶嵌精美钻石、红宝石和祖母绿，搭配精钢刃。1790年-1810年制作

一把由大量钻石镶饰的海德拉巴尼扎姆佩剑为代表的拍品皆反映出印度皇室的极致奢华。

海德拉巴大君仪式剑海德拉巴， 印度中部，1880-1900年

这件珍珠吊坠也运用了Kundan工艺，这种精细的工艺能够很好地呈现宝石的光彩。据称这种传统工艺是受到了欧洲文艺复兴时期的珐琅工艺的影响。

Kundan镶嵌吊坠，黄金镶嵌珍珠、钻石、红宝石、祖母绿、蓝宝石等，1575-1625年制作。

这只玫瑰水喷壶采用黄金镶嵌红宝石、祖母绿宝石和珍珠，1675-1725年制作。

圣彼得堡的冬宫藏品

世界上最早的钻石之国

曾是世界之最的“光之山”钻石（Koh-i-Noor），最早记录可追溯到1306年，源自印度克鲁尔矿山，当时重达136克拉。

1850年光之山臂环成为维多利亚女王的收藏。艾伯特亲王为了让光之山增加光泽，令人重新切割。

如今这颗钻石嵌在伊丽莎白王后冠的十字架上，重达108.93克拉。

阿格拉钻石（The Agra）源自1526年前，重28.15克拉，是世界第五大粉钻。

据说该粉钻是莫卧儿第一任君王在攻占阿格拉时获得的，最早可验证的资料出现在1860年布朗斯维克公爵的珠宝图鉴中。

被誉为“天堂之镜”（Mirror of Paradise）的钻石（图一）和“Arcot II”钻石（图二），这两枚钻石均来自全世界已知最早的钻石矿区戈尔康达矿。

图一“天堂之镜”钻石。52.58克拉长方形切割，D色，无瑕

重达17.21克拉的Arcot II钻石为梨形切割D色钻石，Arcot II约1760年被发现，曾作为礼物由印度阿尔乔特行政长官献给乔治三世酷爱钻石的妻子——夏洛特王后。在她去世后，Arcot II被乔治四世镶嵌到了自己的王冠上。

图二Arcot II钻石。17.21克拉梨形切割钻石

跨越世纪 续写传奇

莫卧儿珠宝不仅影响了印度的珠宝史，对欧洲珠宝的发展也起着至关重要的作用。

在1920年代，尤其装饰艺术时期，打造了许多惊艳的印西结合的珠宝首饰。当中尤为出彩的卡地亚和梵克雅宝更是因此成为了Art Deco的领军大将。从欧洲皇室贵族到美国上流社会，可谓是无人不戴印度珠宝、无人不爱印度珠宝。

纵观所有顶级珠宝品牌，与印度关系最密切的当属卡地亚（Cartier），这种密切的关系在卡地亚许多瑰丽珠宝作品中都可见一斑。

1924年时尚杂志La Gazette du Bon Ton中的卡地亚首饰广告，展现了独属那个年代的优雅。

二十世纪初期，雅克·卡地亚在欧洲与印度亲王建立了联系，卡达基亚将这些联系比喻为“一次伟大的思想邂逅”。之后雅克·卡地亚就经常访问印度，并定期与王室成员会面，逐渐与印度王室建立了密切关系。

亚达维德拉•塞恩勋爵(Sir Yadavindra Singh)佩戴卡地亚为他父亲品德拉•塞恩勋爵(Sir Bhupindar Singh)订制的礼服项链。

许多这一时期打造的卡地亚精品珠宝都从印度建筑和首饰中汲取了灵感。例如1922年问世的一件令人叹为观止的铂金胸针，上面镶嵌了钻石、祖母绿和蓝宝石。让人联想起莫卧儿王朝宫殿华丽拱门。

在1937年乔治六世和1953年伊丽莎白二世的加冕典礼上，都出现过这件胸针的身影。

装饰艺术风格祖母绿蓝宝石钻石胸针，卡地亚。38.71克拉的八角形切割祖母绿、面包山切割蓝宝石和祖母绿、老式单翻钻、铂金和18K白金镶嵌（法国标志），1922年。未签名，制造商标记（Atelier Renault），编号：0346，卡地亚红色包装盒

佳士得珠宝部国际主管Kadakia认为最能体现“东西方融合”设计理念的典范之作就是帕提亚拉（Patiala）红宝石项链。

这款项链于1931年制造，采用292颗总重达356.56克拉的红宝石圆珠制成，点缀着132颗珍珠，两侧铂金镶嵌120颗钻石和红宝石，每个项链扣镶嵌六颗红宝石。

这款项链是由卡地亚最重要客户之一帕提亚拉邦巴平德·辛格大君主（Maharaja Bhupinder Singh）委托制造的。

帕提亚拉红宝石短项链，装饰艺术风格红宝石钻石天然珍珠铂金项链，卡地亚，1931年（法国标记）。2012年收录卡地亚古董珍藏系列（Cartier Tradition）。卡地亚签名，“Paris, Made in France（巴黎，法国制造）”，编号：HSA40139

泰姬陵祖母绿（Taj Mahal Emerald）源自十七世纪，重达141.13克拉，因图案同泰姬陵中的宝石雕刻花卉图案类似而得名。

1925年在巴黎举办的“国际装饰艺术与现代工业博览会”（Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）中由卡地亚展出。2009年阿勒萨尼以将近800000美元的价格成交。2012年卡地亚为阿勒萨尼对泰姬陵祖母绿重新镶嵌。

泰姬陵祖母绿，卡地亚。由重达141.13克拉的六角形雕刻祖母绿、圆形钻石、铂金和18K金镶嵌（法国标记）。2012年制作。卡地亚印记，编号：TI9645

1910年Coco Chanel的爱人Paul Iribe设计了这一款印度风胸针，中间的宝石与泰姬陵祖母绿形状相似。

胸针顶部的钻石和蓝宝石鹭羽模仿印度传统鹭羽状头饰。这件作品为卡地亚日后镶嵌泰姬陵祖母绿提供了灵感。

“Devant-de-corsage”胸针，是美好年代佳作中的典范，集优质钻石、精致设计、顶级制造和著名出处于一身。 这件胸针于1912年为因经营南非钻石矿区的生意而发家致富的所罗门·巴纳托·乔尔（Solomon Barnato Joel）订购。

作为巴纳托兄弟公司（Barnato Brothers）和De Beers联合矿藏有限公司（De Beers Consolidated Diamonds Mines）的董事，乔尔对二十世纪初钻石和黄金行业产生了重大影响。

在他漫长的职业生涯中，他对钻石的痴迷和热情始终如一。为打造这枚胸针，乔尔为卡地亚提供了自己所拥有的最完美的四颗钻石。

Devant-de-Corsage胸针，1912年，卡地亚。重达34.08克拉的梨形切割钻石、重达23.55克拉的椭圆形切割钻石、6.51克拉榄尖形切割钻石、3.54克拉心形切割钻石、铃兰形老式切割钻石链、铂金和18K金镶嵌（法国标记）。

1960年代梵克雅宝印度珠宝小件成套首饰（Demi-parure）

有着“印度温莎公爵夫人”之称的巴罗达大公夫人在1950年委托梵克雅宝，从巴罗达打工的王冠上取下数十颗祖母绿和钻石，定制了这件巴罗达项链。

这条项链由13颗总重达154.7克拉的梨形哥伦比亚祖母绿组成，坠在莲花状铺镶钻石中间。

萨丽麦阿迦汗公主委托梵克雅宝定制的Indian系列珠宝。

这个系列包含一条黄金项链，可以拆成两条手镯和一件可拆除的吊坠。而两条手镯又可组成一条Choker。整个系列包含了44颗总重达478克拉的18世纪祖母绿，和745颗总重52克拉的圆形切割钻石。

曾几何时，印度国库中最精美的宝石都被镶嵌于令人惊叹的珠宝作品中，供统治者佩戴。

如今统治者已不再，但这些摄人心魄的珠宝使我们一窥印度与西方艺术文化的交流与对话。

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